尼古拉·盖斯奇埃尔的传奇之路
尼古拉·盖斯奇埃尔的传奇始于 1998 年，这位没有接受过正规时尚教育的法国设计师，仅用几个月时间就完成了他在巴黎世家的首秀。在路易威登担任女装系列艺术总监后，他的地位更是不断攀升，其前任马克·雅可布为这个皮具巨头开辟了道路，使其成为价值 95 亿美元的商业帝国。自那以后，收入增长了两倍，使路易威登成为世界上最大的奢侈品牌，这得益于盖斯奇埃尔独特的设计、热门配饰如 Petite Malle 以及董事长兼首席执行官皮埃特罗·贝卡里所描述的他“预测未来、理解潮流和创造潮流”的能力。最近他续签了五年合同，巩固了他的卓越地位，那些从一开始就关注他的人早就预料到他会在时尚界占据一席之地。
时尚变革的力量
拉班尼创意总监、前同事朱利安·多塞纳表示：“那是一个实验室，作为行业新手，我立刻就渴望加入。全是关于努力工作和探索，没有任何限制，只有不断寻找和完善，直到达到尼古拉想要的那种极致精致。”
同名品牌创始人、前合作伙伴皮埃尔·哈迪称：“第一场路易威登的秀充满了纯粹的肾上腺素。这是一个巨大的举动，规模变化巨大，是一个完全不同的世界。”
选角导演阿什利·布罗考说：“尼古拉对模特的关注和我一样多。里安妮·范·罗帕伊在他的第一场秀中闭幕，她有着超凡脱俗的气质。如果模特没有那种特质、精神优势或坚韧，那就永远不行。”
普奇艺术总监、2014 - 2021 年路易威登配饰总监卡米尔·米凯利表示：“观察他工作的方式、对待服装的方式以及混合材料的方式非常有趣。我从中学到了很多。”
时尚历史学家帕梅拉·戈尔宾说道：“就好像从黑白变成了彩色。他扩展了路易威登时尚的含义。”
时尚的预言家
戈尔宾称：“尼古拉一直有非常强烈的概念性叙述，这使得他的所有系列都极具前瞻性，引入了我们之前从未见过的独特轮廓。”
哈迪说：“他痴迷于时尚的形象。他没有上过正规的时尚学校。这种照片文化就是他的学校。这也许就是为什么一个系列的成果在视觉上如此强烈。他思考的是一个完整的轮廓，而不是一件件单品。他看到的更像是一个整体的轮廓。”
多塞纳表示：“尼古拉在路易威登服务的女性是鲜活的。你可以在街头看到她们。这就是他的才华：带来全新的表达并使其成为现实。”
洛杉矶 Pechuga Vintage 的创始人约翰尼·瓦伦西亚说：“他不依赖噱头，这就是他有稳定客户群的原因。还记得他和格蕾丝·科丁顿设计的作品吗？我还在寻找 2016 年春季系列第 1 套造型中的新世纪福音战士皇冠。”
造型师佩特拉·弗兰纳里称：“对于 2022 年的纽约大都会艺术博物馆慈善舞会，每个人都打算重新穿着或重新利用服装。在我的办公室，我找到了艾玛·斯通为她的婚礼准备的派对礼服，因为疫情她没穿上。我打开袋子说，‘哦，天哪，我们有这件礼服。’”
不断前行的设计师
瓦伦西亚说：“他可能是极少数极具智慧的设计师之一。他积极地将流行文化、建筑和艺术结合起来，为每一个系列提供灵感。”
盖斯奇埃尔的收藏家伊登·普里蒂金表示：“他在将个人影响注入品牌方面做得非常出色，从日本动漫到 80 年代的时尚。他的路易威登是如此独特，无法复制。我喜欢 2016 年棕榈泉秀的戏剧性。里安妮走秀时打开音乐的那一刻真是太棒了。”
米凯利说：“在日本的调研之旅中有很多难忘的时刻。尼古拉非常了解这个国家，他让我发现了一个我不知道的隐藏的日本。”
化妆师、长期合作伙伴帕特·麦格拉思说：“与尼古拉合作始终是一段令人难以置信的探索之旅。我们两人深入研究，寻找灵感，旨在突破美丽和时尚的界限。周年系列向品牌的历史致敬，但目光完全投向未来。”
布罗考说：“那场秀有很多女孩回归。我坐下来想，哇，看看所有这些从路易威登走出来的优秀模特，再看看她们现在的成就。”
哈迪说：“我印象深刻是因为规模。有 4000 人。对我来说这是一场噩梦。但这场秀在某种程度上几乎是安静的，如此稳妥和成熟。你可以认出他的风格，但每次都是新的领域。我曾经说过，每一场秀就好像他在创造一个新的女性种族。”
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